主にバイクの事を書く

私のセロ子さん、どうやらブレーキレバーが柔らかい。人様のセローのをニギニギして思った。しつこくエア抜きしてみるものの変化無し。で、発売から12年経とうとしているからブレーキホース換えてみる事にした。

余談だけど、人様のバイクで前ブレーキホースが破れてフルードを撒き散らした事例を2件見ているので「そうそう漏れるもんじゃない」と言われてもそろそろ換えておこうとは思っていた。

さて。
レバーが柔らかい原因としては (1)エアかみ (2)ホースの劣化 の他に (3)マスタシリンダーのピストンのカップが劣化しているっつう線もある。(ゴミとかフルードの結晶とかがカップにまとわりついてるとか。)

[パーツリストより] これの2番。一応、新品ホースと一緒にピストン部分も購入したので同時に交換しても良かったんだけど、どっちが原因かを知りたいのでまずはホースのみ換える事にした。

ちなみに図中10番のバンジョーボルト、このパーツリストではユニオンボルトという名前だが、締め付けトルクは30Nm。4JGのは25Nm位だが1ポッドから2ポッドになったからか5MPは30Nm。

■走行距離

24,270km

■新品ホース 他

ホースと汎用品ワッシャとブレーキフルード(HONDAのDOT4)。

ホースのバンジョー部分、曲げは単純に一方向のみでキャリパー取り付けの方が角度がきつい。

■注意点

ホース等の取り回しは後で「どーだったっけ?」てなる事が多いので予めデジカメで各部をいろんな角度から撮っておく。サービスマニュアルにも取り回し図があるので予習もしておく。つっても元々間違って取り付けられているとかマニュアル自体が間違っているとかあるかも知れないので、まあざっくりといく、ざっくりと。

■ホース交換

キャリパーのブリーダバルブからフルードを抜く。今回はシリンジ(注射器みたいなやつ)を使ってみた。少し手早くできたぞ。

(フルード抜き風景。画像はシリンジを外した後だけど…)
タンクの蓋開けて、通常だったらタンクにある分だけトイレットペーパーで吸わせてレバーにぎにぎして出すけど、シリンジ使ったらタンクの分もすーーっと減っていく。

抜き終わったら旧ホースを取り外す。バンジョーボルトは固かった。メガネレンチをセットして木づちで叩いて回す。新ホースを同じ様に取り付けてフルードを入れる。ここでもシリンジを使う。キャリパー側から注入した方が好ましいんだけどシリンジに入れたフルードを入れたくなかったので、あまり意味無さそうだけどタンクに補充して下から吸ってみた。でも案外素直に入った。その後、各部コンコン叩きながら通常のエア抜き。

■タンクの蓋の空気通路

ダイヤフラム等を掃除して穴とか無いかチェック。で、タンクに蓋をする。

フルードは塗装を侵すのでタンクの蓋は以下の様な感じにぐすぐすになりやすい。つってもなりやすいバイクとそうでないバイクがある気がする。

これでも軽く掃除した後。赤矢印の部分に空気の通り道である切り欠きがある。これが塞がるとダイヤフラムが理想的に動かなくなるので、ドライバとかでカリカリやって道を作っておいた。

■レバーの感触は?

うーん、少しはカッチリした気がするものの、まだ柔らかい。今日は寒くてやらなかったけど次回はキャリパーの掃除をするので、その時またエア抜きしてみる。

パーツリストによると「エキゾーストパイプ プロテクタ」のボルト。

ここのカバー。これのボルトが一つ抜け落ちていた。

ここのボルトは緩みやすいといわれていたので以前はちょくちょく増し締めしていたんだけど、ここんところ油断してたら無くなってた。

ボルトはステンレスの 6x10mm。元々付いていた物だけど中古なので純正かどうかは知らない。適当なの買ってきて付けた。

今度は油断しないぞー。

燃料のコックをOFFにするのは、まあ長期間乗らない事が予想される場合だけど、セローの場合キャブレターのガソリンの揮発成分が飛びやすいらしく、人によっては数日で微妙なんて仰ったりする。もともと始動性もあまり良くない所へもって美味しいところが揮発してったガソリンとなると、ますます始動しづらくなる訳で。

そいういうバイクの場合、冬眠でなくともキャブレターのガソリンは少なくしておくのがお作法らしい。次回の始動時にコックをONにしてやると新鮮なガソリンが流れ込むので始動に問題が出づらいと。

家に帰り着く少し前にコックをOFFに切替え、家の前でガス欠直前というのがベスト。大体600〜700m位は走るかな?

各方面から帰る場合のコックOFF地点を押さえておくべし。

「電気式タコメーター 中編」の続き。

■再び構想

やっぱりキーONと同時に電源が入る様にしたい。再びバッテリー周辺を眺めまして。

ウインカーリレーの所に茶色線が来ている。YAMAHAの場合、常時バッテリー電圧が来る線は赤、キーONで電圧が来る線は茶である。これを使う。端子は110型メスなのでパルス線を取るのと同様の加工で行こう。アースはバッテリー端子に丸型端子でGO。

で、最初に付いていたステーを取り付けて、これを取っ手にして持って走ってみる。

■再び出来上がり&動作

それぞれを接続。

右サイドカバーを取り付けて近所を走ってみた。動作良し。大変良し。

■出力とトルク

サービスマニュアルにある表によると
最高出力: 20PS(15kW) 8,000rpm
最大トルク: 19Nm 6,000rpm
となっている。
9,000 - 10,000rpm辺りまで回る様だがその辺りは出力もトルクもガタ落ち。

6,000rpm辺りを維持して走ってみた。うん、この音ね。

■点火数設定

取扱説明書によると点火数スイッチ設定の部分で
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<クランク1回転1点火>
 → 一部の2ストローク車、及びインジェクション車以外の多くのモデル。
<クランク2回転1点火>
 → インジェクション車
---------------
などと書いてある。4ストローク車の場合、クランク2回転で1回爆発だから後者の設定なのではと思うんだけど、4ストロークのキャブ車というのは排気行程が終わり吸入行程になる直前にもスパークしてたりするんだろうか。

お馴染みの整備士さんに聞いたところ燃焼行程以外の問題無いポイントでスパークしているバイクもあるとの事だった。

で、セローの場合。最初 1回転1点火の設定にしてみたが、どう見ても低い。なので 2回転1点火の設定にしてみた。こちらが適正の様だ。余分なスパークは無いタイプという事で。

■ジャンクというもの[余談]

このタコメーターを発見したのは、いつもお世話になっているバイク屋さんにて。土埃をかぶってゴタゴタと置いてあるパーツの中にそれはあった。
「あのーこんなモン見付けましたが、おいくら万円…」
とオーナーに尋ねると
「分かんないから○○(整備士さん)に聞いて」
と言われた。何でもオーナーはあのジャンクを片付けてしまいたいんだけど○○さんはジャンク漁りも店に来る楽しみの一つだからと言うので置いてあるんだそうで。

○○さんに値段を聞きに行くと
「3,000円だな」
となり購入決定。包む前にオーナーさんが綺麗にしてくれて立派な商品になったとさ。